boxwater博特玛雅石多矿合一鱼缸过滤滤材养水细菌屋龙鱼鱼缸培菌的简单介绍

今天给各位分享boxwater博特玛雅石多矿合一鱼缸过滤滤材养水细菌屋龙鱼鱼缸培菌的知识，其中也会对进行解释，如果能碰巧解决你现在面临的问题，别忘了关注祥龙鱼场哦，现在开始吧！放过滤棉好还是细菌屋全家福好？现在boxwater博特玛雅石多矿合一鱼缸过滤滤材养水细菌屋龙鱼鱼缸培菌我第一格上层放置6层过滤棉，主要用来过虑水中大物件，方便清洗。常听的有喜尊水质稳定剂、博特硝化细菌等三、生物过滤 ：鱼每天的新陈代谢，首先会被缸内的细菌分解成有毒的氨盐和亚硝酸盐，达到一定浓度，可以致鱼中毒死亡。

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本文目录一览：

• 1、森森鱼缸0.8米底滤滤材如何摆放？
• 2、鱼缸过滤盒里放什么东西好？放过滤棉好还是细菌屋全家福好？哪种用了水更清澈？
• 3、底部过滤鱼缸 滤材可以全部放陶瓷环吗
• 4、高手说说如何选择养鱼滤材
• 5、鱼缸过滤盒里的玻璃环在盒里泡在水中好还是是滴流好
• 6、全新鱼缸养龙鱼前的准备工作

森森鱼缸0.8米底滤滤材如何摆放？

第一格子放物理过滤，白棉、黑棉、藤棉之类的，如果是干湿分离的，上面放这些，下面放滤材，第二个摆放滤材，第三格放水泵；如果是四个的底滤槽，同理，中间的两个放滤材，前后上面说的一样。

鱼缸底滤滤材的摆放和讲究

1、过滤第一步干湿分离盒，尽量多的放置过滤棉。

2、干湿分离盒下面，第一格过滤，全部放优质的藤棉，藤棉上再放两层白棉，这里有一点要注意：白棉和藤棉放到滤格中，四边不能有缝，否则过滤效果会大打折扣，千万注意！所以棉的尺寸都要略大于滤格尺寸，买的时候量一下，而且新买的使用前都要在水里泡一泡。

3、第二格全部放细菌屋，（4格底滤第二格和第三格都放细菌屋），细菌屋的性价比高，是现在多数鱼友的培菌首选。不过有两点注意一下：第一是买细菌屋要买一般价格的，不要买特别便宜的，质量没保障，也不要买特别贵的，质量是好但性价比不高，反正出这些钱还不如买NO1（声明：没有为NO1做广告的意思）。第二是现在的细菌屋PH值普遍很高，所以新买用之前应该在水里先泡个三五天，并且每天换换水，这样使用后对缸中水的PH值影响会小很多，请大家重视。

4、最后一格除了潜水泵和加热棒以外可以放些麦饭石（一米八的缸放5斤是非常合适的，供大家参考），麦饭石可以释放多种龙鱼所需的微量元素，能活水，吸附细菌，双向调节PH值等等，是一种非常理想的滤材，我是非常推崇的。（声明：麦饭石的作用是有科学认证的，大家可以到百度百科去查，我绝没有为麦饭石做广告的意思。）最后再说一点：定时定量的换水和流量合适的潜水泵对保持良好的水质也是非常重要的一环！

鱼缸过滤盒里放什么东西好？放过滤棉好还是细菌屋全家福好？哪种用了水更清澈？

底滤满足两个条件:

1、过虑杂物。

2、培养硝化菌群。

第一虑槽上层一定是放置几层过虑面的。这样方便拿出来清洗。硝化菌培养周期很慢boxwater博特玛雅石多矿合一鱼缸过滤滤材养水细菌屋龙鱼鱼缸培菌，附着物不宜经常扰动。所以后期基本不动。硝化菌的成长环境是多孔材料boxwater博特玛雅石多矿合一鱼缸过滤滤材养水细菌屋龙鱼鱼缸培菌，避光。这两个条件满足既可自行生长硝化菌群。

boxwater博特玛雅石多矿合一鱼缸过滤滤材养水细菌屋龙鱼鱼缸培菌我以前折腾过各种生化棉，玻璃换，磁环等等。后来在鱼市场见人家养殖的龙鱼，很简单的滤材（当然不排除好滤材的作用），效果也一样非常好，水质通透。

现在boxwater博特玛雅石多矿合一鱼缸过滤滤材养水细菌屋龙鱼鱼缸培菌我第一格上层放置6层过滤棉，主要用来过虑水中大物件，方便清洗。下面使用粗黑海绵，第二格依然放置粗黑海绵，第三格通常放置水泵，也没有浪费，将黑粗海绵切割成2厘米*2厘米的方块放入，最大程度营造硝化菌群附着空间。水质很好，只清洗过滤棉，3年boxwater博特玛雅石多矿合一鱼缸过滤滤材养水细菌屋龙鱼鱼缸培菌了吧。一周更换1/4水，鱼缸水体380公斤，底滤水体120公斤，期间换过一次水泵。此环境最大放养量，银龙一只（40公分长）、招财一只（35公分长）、猪鼻龟一只（25公分长）。如果放开喂食，一天需要大概150克自制汉堡。代谢产物基本可以很好的被过滤及硝化菌分解。如果再多一只龟，硝化菌数量明显不足以分解水中残留有机物。水质开始下降。

养鱼前期，投入了大量的时间和金钱，后来才发现，通过观察别人，自己按照科学方法分析才是最重要的。现在的结果就是超级简单。

以前底滤放入了非常多的各种滤材，使用也很好，不过当进新鱼的时候，鱼缸鱼缸很容易爆发大面积疾病及寄生虫，这才新发现滤材种类多了是一件多么麻烦的事情。因为只要有水的地方，就一定会有疾病原及虫卵。

谈了一下我自己的饲养心得，楼主可参考一下，少走弯路。

底部过滤鱼缸 滤材可以全部放陶瓷环吗

不可以。

底滤是先进的过滤方式，但想获得良好的过滤效果，需要对鱼缸里的污水进行层级处理。

第一格作为物理过滤区：粗滤棉，细滤棉，生化棉或者藤棉，按照从上往下排布；

第二格，可以选择市面上的生化滤材，比如陶瓷环，玻璃环，细菌屋等；

第三格：一般当水泵室，放置水泵，加温棒。有空余空间可以放一定数量的麦饭石，麦饭石可以增加水中的矿物质，这个看自己的需要也可以不添加。

最后，要考虑自己养殖鱼的种类，如果代谢不旺盛的小型鱼类，可以适当减少滤材。

扩展资料：

陶瓷环，通过对淡水和海水进行最佳生物学净化获得最佳水质，是一种纯生物学性质的强化过滤材料。用于所有生物内过滤器，外过滤器，落差净化过滤系统以及花园池塘过滤器。

陶瓷环的作用就是给硝化细菌提供住所，同时又能很好的保证水流的畅通，和现在的细菌屋作用一致，所以陶瓷环是应该被放置在滤槽中的，而不是直接的放在鱼缸里。

鱼缸滤材品种很多不过都是由基础滤材演化而来的。

鱼缸滤材一共分两类：

第一类：物理过滤滤材。这部分滤材去除了鱼缸里绝大部分的垃圾。

它们包括：过滤棉、魔袋、魔毯、PP棉、蜂孔高密度棉。

第二类：生化过滤。这部分滤材是负责解除鱼缸里氨氮形成的毒性的。

按照功能的不同，它们又可分为四种：

第一种：中性滤材。是指那些不会改变水质的基础滤材。

例如——陶瓷环、玻璃环、毛刷、生化棉、生化球、石英球，K1K2K3、细菌屋、硝化毛球等。

第二种：功能性滤材。是指那些会改变水质数值的鱼缸滤材。

例如——火山石、沸石、麦饭石、电气石、活性炭、珊瑚砂、磁力宝、分子筛等。

第三种：复合滤材。是指那些把基础中性滤材和基础功能性滤材依照特殊的工艺加工成独特形状并具有特殊功能的滤材。

例如——台湾NO1、台湾GAE、日本十川、日本BIO、贝森、滤神、尼特利、山树、AC、德国伊罕系列、美国MP等。

第四类：前卫滤材。指的是那些有着非常先进设计理念的滤材，在水族市场特立独行的滤材。

只有一种——龙鱼指甲滤材。

参考资料来源：百度百科-陶瓷环

高手说说如何选择养鱼滤材

养鱼先养水，养水重要的就是滤材了，很多新手养鱼的朋友对于滤材或是过滤并不清楚，所以先来了解下过滤。鱼缸过滤要把物理、生物、化学过滤结合起来才能更好地发挥作用。

一、物理过滤：是以滤棉的絮凝作用，吸附悬浮或沉积在缸中的肉眼可见的颗粒物和部分活的微生物。这些东东不但能引起水浑浊，影响观赏，还消耗水中氧气，黏附在鱼身上，对鱼的鳃部也有一定的破坏作用。 主要材料：各种过滤棉。 像老鱼匠的蜂窝过滤棉、AC过滤棉都有很多鱼友在使用。

二，化学过滤：通过化学反应方式来消除水中废物和有害物质。反应后产生的无毒沉淀经物理过滤排出缸外，或转化成一些无毒或毒性相对低的元素。 主要材料：水质稳定剂、PH调节剂、清水剂等。另外，活性炭也是一种化学过滤材料，还有吸氨气的石头等等。 

常听的有喜尊水质稳定剂、博特硝化细菌等

三、生物过滤 ：鱼每天的新陈代谢，首先会被缸内的细菌分解成有毒的氨盐和亚硝酸盐，达到一定浓度，可以致鱼中毒死亡。只有让这些有毒物质保持在较低的范围内，才能保证鱼的生存，一个解决办法是经常换水，另外就是生物过滤。

生物过滤就是使用带有不同孔隙、大空隙可以让水顺畅流过，而小孔隙则供硝化细菌附着，给硝化细菌提供良好的生长、繁殖温床，让硝化细菌能够更好的繁殖、生长。然后通过多重生化过程，让其分解有害物质为无害的物质。

有一点需要注意，硝化菌是“高氧厌光”菌，怕光，还需要大量氧气，所以把生化材料直接扔到缸底是没什么效果的，只能吸附满厌氧菌，大肆制造有害物质。

主要材料：生化棉、生化球、过滤环、珊瑚砂、细菌屋等。滤材的使用有很多讲究及门道，错误的使用方法不仅会影响正常的硝化系统的建立，并且会无形之中增加大量的人力负担，即便是增加了更换的频率，有些时候效果是不一定好的，所以我们要详细了解滤材的作用以及选择方法，这是一个至关重要的问题。

玛豆优菌库生化球有鱼友使用，还有山树的也有使用

这三层过滤步步紧跟，为鱼缸中的良好水质保驾护航。

滤棉是最基本的使用率最高的过滤材料，不管是哪种的过滤器，基本都是必不可少的，主要的功能就是过滤掉水中锦鲤鱼的排泄物等大量的废物，将他们从鱼缸中过滤出来，也让后面其他的滤材发挥作用。

滤棉主要是物理过滤的功能，虽然也能存在一些硝化细菌，但数量有限，而且还要经常的清洗，所以生化过滤的功能基本没有了。

滤棉要选购通水性好，不易损坏的，而且不易掉落，不掉色，不会对水质造成二次污染的，平时要多注意维护，经常检查水流量，避免异物过度造成堵塞，清洗的时候最好用缸里的水，或者用自来水清洗，不要放洗涤剂之类的清洁剂，滤棉有一定的使用寿命，根据自己的使用情况定期的更换。

生化棉也是一种使用范围很广的滤材，主要是起到生化过滤的效果。相对于滤棉来说密度大，不容易损坏，而且要厚得多，这样就有足够的空间来寄生硝化细菌。而且也可以过滤掉一些大的异物，所以可以说生化棉是物理过滤及生化过滤都有的一种滤材，但因为一般生化棉的上面为滤棉，所以物理过滤有限，生化棉被广泛的应用到上滤，外置，内滤过滤器当中。 生化棉的选购很重要，首先要注意滤水性，使水流能顺利通过，不会明显的减缓水流，选购那种密度大，孔隙多的，现在市场上有一种黄色的海绵状的，滤水性差，会使水流减缓很多，手感很软没有弹性，这样的尽量不要选购，其生化效果并不好。 生化棉的维护次数要比滤棉少很多，一般一到两个月左右，也要看自己的具体情况来定，每次清洗的时候要用缸里的水，轻轻搓洗几下就可以了，切忌不要用自来水，因为生化棉里面寄生了很多的硝化细菌，如果反复冲洗，容易把硝化细菌洗掉，这样大大降低了硝化效果，引起水质的波动。生化棉不需要经常的更换，如果发现弹性减弱，内部破损，洗得过烂了就需要更换。 

藤棉产品使用适宜硝化菌生长的高级环保材料制作，呈粗丝状，质地较硬，适宜作为中层铺设材料。◎ 采用日本进口生化过滤材料；◎ 具有耐药性,耐水性,耐光性,难燃性,透水性,透气性等特点；◎ 有超性的透水性,可多次冲洗,回圈使用；◎ 使用寿命长,可保证在水中使用5年以上不松脱；◎ 该产品不含氯等有害物质,因而经处理後不会危害环境；◎ 密度：40千克/立方米；◎ 也可根据客户的要求任意切割。日常维护与生化棉相同。

毛刷的作用是消音降噪，粗过滤.独特的放射状结构可以有效降低水循环中产生的水流声，让您的水族箱更安静的同时，还可以初过滤水族箱的大颗粒粪便，这样会有助于保证下一级过滤的功效。另外增加氧容量.氧容量不仅关系到鱼的健康，还关系到生化过滤的质量。滴滤方形刷紧贴容器壁，这样保证更多的水通过滴流经过十字毛丝，使得水体得到充分切割，让水流更细化，以提升与空气的接触面积，从而增加氧容量。

细菌屋作用：生物净化水质，增加鱼儿所需的微量元素，促进鱼儿新陈代谢。爆孔式螺旋细菌屋具有高渗透性和吸水性，表面可以培养好氧菌，里面可以培养厌氧菌，螺旋状结构极易形成漩涡抽动细菌屋内外，更有利于好氧菌与厌氧菌的平衡，从而保证长期有效生物净化功能。

陶瓷环、玻璃环是目前使用率和普及率最高的生化滤材，因为采取不同的原材料烧制而成，所以有不同的称呼，陶瓷环属于比较早期的产品，由于其功效有效，现在逐渐的被玻璃环取代。现在也延伸出来很多不同的品种，普通玻璃环，呼吸玻璃环，根据大小不同，又出现大环，小环，包括瓷珠等等，不过主要的原理都是一样，就是利用其特殊的结构，孔隙来寄生更多的硝化细菌。但不具备物理过滤功能，所以一定要使用在滤棉这样的材料后面。

生化球一般采用塑料制成，多数为球形，方形，或不规则形状，很多突起，黑色。　 生化球也是一种使用比较广的生化滤材，但使用的范围有限，其特殊的结构造成在很多过滤方式当中并不适用，不能发挥很高的效率，在外置，内置，上部过滤器当中就不适合使用，使用了会使生化效果大打折扣，一般最适用的是滴流过滤器，使用的时候尽量不要把生化球全部泡在水中，而是让水流从上面冲过，这样带来更多的氧气，寄生更多的硝化细菌，从而能够达到更好的生化效果，不过要有一定的生化球数量才行。　 生化球的选购，一般注意材质和做工等方面，现在又新推出了内部带有生化棉的，这样寄生更过的硝化细菌，进一步提高了生化球的生化能力。

珊瑚沙为珊瑚虫死亡后留下的骨骼经过长年的积累而形成，珊瑚虫死亡后，留下很多小的孔隙，一般结构比较紧密，通透性较强，其内部结构适合寄生各类的硝化细菌，当水从其上面流过的时候，寄生的硝化细菌就可以达到生化过滤的效果了。　 珊瑚沙选购要注意选择那些大小适中，单位重量轻，孔隙丰富的为好，引起来自于海洋，要挑选清洁，无污染的。珊瑚沙成碱性，所以并不是所有的缸都适合，一般适用于偏碱性的水体，如三湖慈鲷缸，不但可起到生化过滤的作用，还可以起到稳定偏碱性水质的效果，在海水缸的过滤当中也被大量的使用。

麦饭石因其内部含有很多种有益的可溶性的微量元素，在早期在人用的饮水设备中被大量的使用，在国外很早以前就被应用于水族箱的过滤系统中用来调节水质。国内近几年才开始时兴起来，多数人还没认识到它的重要性。麦饭石具有很轻的吸附能力，对水的PH值具有双向的调节作用，并释放出大量的有益微量元素，对观赏锦鲤鱼的养殖，幼锦鲤鱼的孵化等各方面有很大的好处，使用的时候，放在等同玻璃环的位置即可。　 目前市场上有盒装的，散状的麦饭石，选购大小适中，不破碎的为好。　

今年的CIPS广州水族展会也要在本月27号开始了，到时会有很水族商家来参展，也会有线上线下的活动以及龙鱼、罗汉、斗鱼、金鱼等的比赛，感兴趣的鱼友可以去看看，门票是100元，龙巅鱼邻送票，已经开始送了，可以关注下。

鱼缸过滤盒里的玻璃环在盒里泡在水中好还是是滴流好

（1）硝化菌是怕光的，不要用透明的盒子

（2）千万不要把所有滴流盒整个包起来，滴流过滤之所以效率高就是因为滤材和空气能充分的接触，所以一定要让滤盒里有一定的空气流动，有条件的可以把滴流盒的侧面打孔，让空气进来充分和滤材接触，如果你的滤盒是基本封闭的那滤材还是得不到足够的氧气，滴流过滤的优势根本不会体现出来。（见过龙鱼高手用小风扇往滴流里面吹空气）。顶部的盖子打了很多的孔，一是进空气，二是放水蒸气。

3）放滤材的时候一定不要放的太多，保证滤材的顶端和上一层盒底有1-2公分的距离，这样水才能滴到滤材上。

（4）自己做滴流盒的时候特别容易犯的一个错误就是 滴流孔打大了 或者打多了，这样的话上层的水流下来只能满足一部分的滴流孔能出水，这样出水就不均匀了。很多孔都浪费了。 如果滴流孔打小了 打少了也不行，由于水的表面张力，上层下来的水会从滴流孔流过但是不会向下流出去，这样水就会慢慢的升高从上面溢出来，那怎么才正好呢，我的经验是用1.5-3.5的钻头从小到大逐个试验，如果用小钻头打完接上水泵发现盒子积水很多就再用大钻头逐个扩大，什么时候是正合适的时候呢？ 滴流盒里有2-5毫米的积水而且不再增长的时候最好，这样可以利用水的压力克服表面张力而向下流，保证每个孔都出水。所以大家不管是买来的滴流过滤器还是自己做都一定要根据自己的水泵实际流量来计算。我自己的经验是：实际流量一千的时候用2.5的钻头打两百个孔基本上正好。由于滴流过滤往往比较高，水泵实际流量会有衰减。

下面说说大家最容易糊涂的地方，就是滤材的选择和摆放的顺序。我用的多是10合1的滤材，样式多，培养菌很好。

首先要说明的一点: 不使用生化球的滴流过滤算不得真正的滴流过滤，很多人不懂滴流过滤，要想弄好滴流一定要好好利用生化球，因为它是为滴流过滤而生的！！网上有很多资料我简单说几点生化球的基本作用：1、打散水流，让下面的滤材充分发挥作用；2、曝气， 让水中的氧气更充足；3、很多人都忽视第三点，以为生化球没有培菌效果，其实大错特错，生化球培菌效果非常好，效率非常高，而且永不更换。只是挂菌膜的时间比较长，所以要和其他的滤材配合使用。（滤材这还是自己根据自己养的宝贝们来选择吧， 有酸性的， 有碱性的， 生化球不是不能用， 但是没有哪个是最好的， 个人观点）。滤材上是生化棉（约4公分的那种）

其次我选择的滤材是生化棉，再其次没有了！ 就只有白棉、生化棉、生化球。说说为什么不多用陶瓷环 玻璃环 石英球 细菌屋等等乱七八糟的东西，其实只有一点要说的就是这些东西不是没有用，而是在滴流过滤中它们不是效率最高的！这些东西要全泡在水里才有用。以前养鱼的时候很多高手甚至在侧滤 底滤 中都只用棉，效果依然很好！ （最重要的是你要把你原来缸子里的老棉利用上，效果会加倍的好。）

说说我自己对各种滤材的试验 ： 开始的时候用的只是过滤棉 生化球，这种方式虽然也不错但是形成消化系统的时间特别的长 大概1-2个月才能感觉到系统的稳定，后来加入了玻璃环细菌屋系统形成明显变快，但是逐渐我发现玻璃环变色严重系统过滤能力逐渐下降，而且玻璃环细菌屋特别是石英球价格昂贵，半年更换一次实在是用不起，接着我在网上查阅了大量的资料，发现了一种可重复使用无数次而且培菌迅速有效的东西就是藤棉 也就是好的生化棉，于是我就开始生化棉和生化球的组合，生化球负责打散水流 曝气 培菌 生化棉负责快速培菌，经过实践我发现这种组合效果出奇的好，消化系统迅速形成而且后期有力没有衰减，甚至是越用越好，生化棉和生化球基本不用搭理只需要清洗过滤棉就行了！

最后给大家推荐摆放顺序以五层为例

1、过滤棉 在过水良好的情况下越厚越好

2、粗生化棉，

3、生化球 一个一个在盒底排列好，生化球小的比较好，只要1-2层即可，上面有空间再铺一层生化棉（中孔），注意和上层盒底保持距离

4、生化球 和第三层一样

5、细孔生化棉（严重反对， 时间久了不堵才怪， 硝化菌会死亡的， 死了的硝化菌粉末会堆积）

说一下为什么生化棉从上到下是从粗到细，越往上层水里的杂质越多，上层粗生化棉和生化球逐步将水流打散 杂质分解，到了细生化棉不容易堵塞而更有利于培菌。这样的组合第一 重量很轻 第二 花钱最少 第三 维护最方便 一年中只需要清理最上层过滤棉即可 第四 效果最好 快速培菌 长久持续有效。如果你的层数不同只要记住 第一层和最后一层永远不变 中间永远都是生化球！这样坚持下来你会发现它的强大和省心！ 就是有点影响观瞻啊，这是没办法的事

全新鱼缸养龙鱼前的准备工作

一说开缸，大家好像都知道是什么意思，但是很多新手并不真正理解开缸的含义，认为开缸就是新缸加水开始养鱼了……。“深度解析开缸养水”这个题目告诉我们，开缸的核心是“养水”而不是养鱼。因为开缸阶段是培养硝化菌的初期，这个阶段的水质毒素超标，水是有毒的，不适合鱼类的生长，应该等到开缸期结束，硝化系统建立起来，水中毒素为零的时候，才是我们养鱼的开始。因此在开缸阶段我们的核心目标就是养好水，为我们以后养鱼打好基础。

开缸是一个综合体，在没有具备物质条件（强大的过滤系统）和知识储备的情况下，盲目开缸是要交学费的。而一次完美的开缸是养鱼的良好开端，对于新手而言，开好缸养鱼就成功了一半。什么样的开缸是完美的开缸，我总结了4条标准：

1、开缸后水质始终保持清澈，仅在开缸前2-3天允许轻微暴菌

2、毒素指标全程不超过1mg/L，最好能控制在0.5mg/L

3、应该在20天内开缸成功，检测氨和亚硝酸盐的毒素为零

4、开缸成功下主鱼后，毒素双零保持稳定，不能有任何波动

如何能做到完美开缸，这就要从头说起了。

首先要明白“开缸的实质是养水，养水的核心是建立硝化系统，培养硝化菌”。只有硝化系统完善了才能不断地分解水中的氨和亚硝酸盐等有毒物质，防止这些有毒物质在水中累积，才能养出真正的好水。硝化系统的建立需要时间和过程，其中开缸手法和鱼缸过滤系统的配置，是决定硝化系统的建立与完善的最重要因素。开缸的手法很多，在硬件设施相同的情况下，开缸的手法决定了硝化系统建立的速度以及成败。下面把我的开缸过程告诉大家，并依此为案例分析一下各种因素对于硝化系统建立和完善的作用。

开缸案例：

1、确定养殖鱼种、密度、鱼缸尺寸及过滤系统（建缸）

2、设备清洁、消毒、困水

3、鱼缸加水、开泵、加温、打氧

4、下闯缸鱼

5、加硝化菌制剂、em菌片

6、正常喂食、每周换水30%

7、水质毒素检测

8、开缸成功下主鱼

这套开缸手法的指导思想是：以合理平衡的氨的供给为基础，使用硝化菌制剂来加速硝化系统的建立和完善，以氨和亚硝酸盐的含量检测数据为依据，以毒素指标检测为零做为开缸成功的标志。

案例分析：

一、确定养殖鱼种、密度、鱼缸尺寸及过滤系统

养殖的鱼种及密度是确定鱼缸尺寸及过滤系统的依据，与硝化系统的建立完善有着重要关系。合理的养殖密度是养好水和鱼的一个基础条件，怎么才算“合理”，有一个公式：“1升水养一厘米的鱼”。例如：一个100升水鱼缸可以养10条10厘米以下长度的鱼，保持这个密度就不为过。这个养殖密度是指成鱼的体型，因此要考虑到鱼长大后所需的空间来确定鱼缸尺寸。

鱼缸过滤系统对硝化菌的养成起决定性作用。以我接触过的众多开缸失败的案例来看，几乎80%以上是鱼缸过滤系统太弱造成的，没有一个好的过滤，再好看的鱼缸也只是一种摆设。很多成品缸和一些中看不中用的鱼缸，之所以养不好鱼养不好水，就是因为过滤系统太薄弱了。

鱼缸过滤系统应具备两大基本功能：

1、滤除水中的鱼便、残饵等各种有机物颗粒，以及纤维、尘埃、滤材脱落的粉末等各种无机物颗粒，使水体保持清洁透彻，减轻硝化系统的负担。

2、以生物滤材做为载体培养硝化菌，将水中的氨和亚硝酸盐等有毒物质进行氧化分解，并最终将其转化为毒性很小的硝酸盐。

在配置过滤系统时必须注意以下几点：

1、水循环次数，一般以每小时循环5-10次为佳。

以一个500升水的鱼缸为例，最好配置每小时流量3000升以上的水泵（实际流量），按照水泵标示流量的70%计算实际流量，一般比较稳妥。规定水循环的次数是为了满足硝化系统的需要，这是受硝化菌的特殊习性决定的。硝化菌漂在水中是不能工作的，必须依附于生物滤材才能生长繁殖和工作，水中的毒素是在不断产生的，一个完善的硝化系统必须要在第一时间清除掉水中的毒素，所以必须要保证有足够的水流经生物滤材才能使硝化菌充分发挥作用，因此这就需要一个强大的水循环系统。很多硝化系统不好的鱼缸换大功率水泵后水质变好就是这个道理，增加水循环量是加强硝化系统的一个重要手段。

2、一定要重视造流，好的造流可以提高过滤效率，使鱼便产生后立刻被造浪泵产生的水流带到水泵附近滤除掉，不给异营菌在缸里大量繁殖的机会，就不会产生大量的毒素，因此可以极大地减轻硝化系统的负担，同时还能保持水质的清澈，可谓一举两得。

3、生物滤材的使用量至少要占鱼缸体积5-10％。

以一个500升水的鱼缸为例，至少要有25升以上的滤槽空间来放置生物滤材，在可能的情况下，应尽量多地使用生物滤材，给硝化菌提供广阔的生长空间。生物滤材培养硝化菌的能力取决于其表面积和表面粗糙度，生物滤材的体积越小其表面积越大，表面越粗糙的其培养硝化菌的能力就越强。

关于滤材的合理搭配，物理过滤的主滤材选用：白棉或羊毛绒。生化过滤主滤材选用：麦饭石、火山石、陶瓷沙。配置比例：白棉10%、麦饭石或火山石60%、陶瓷沙30%。

做好以上的工作，就可以进入开缸程序了。

二、关于设备清洁、消毒、困水

没有太大必要对鱼缸和水泵消毒，因为我们要消毒的这些东西都有着干燥坚硬的表面，这些物品都不是细菌理想的繁殖场所，在没有合适的营养供给的情况下，细菌不会在这些物体上大量繁殖，既便是有也是在一个正常的范围内，对于这样的物品只需要简单的擦洗就可以，没有必要去消毒。

当然也有特例：如果发现鱼缸或器材上有明显的菌落霉斑或者脏污严重就必须消毒后使用，这只是极端事例。如果必须消毒，建议用二氧化氯，采用浓配稀释法，配10mg/L的二氧化氯水溶液10升，擦拭一遍被消毒物品即可，半个小时后用自来水一冲就可以用了。

困水在这个阶段可有可无。根据当地的水质决定，现在城市自来水一般都是二氧化氯消毒的，所以没有氯气含量，二氧化氯不是氯制剂，在水里不产生氯气和次氯酸，所以非常安全。如果当地的自来水是用氯气消毒的，会有刺鼻的氯气味，就必须要困水了，困水的目的只有一个，就是促使水中的氯气挥发，防止伤鱼。关于困水时间问题，我建议不管何种形式，不要超过3天。有人一困一周，或者更久，这是不好的习惯。因为时间久了水中的微生物会繁殖，加之困水桶里没有硝化菌，所以会产生毒素，而且现在大部分楼房都采用二次供水，二次供水水箱本身就是一个污染源，这种水如果再被长期存放，细菌会超标的，有鱼友做过测试，困水过久的水里会产生毒素指标。

三、鱼缸加水、开泵、加温、打氧

加水可以加热水器的水，或者是烧的水，这样可以迅速的把温度提高到设定值，减少加热棒的负担。

四、关于闯缸鱼

闯缸鱼的作用是制造垃圾（鱼便）产生“氨”，为硝化菌提供食物。

与闯缸鱼开缸法对应的是死鱼开缸法，是把死鱼死虾放在过滤里，使其腐败产生“氨”，为硝化菌提供食物。我们来分析一下这两种开缸方法的优劣：

新开缸的水里各种菌的含量都较少，此时如果放入死鱼极易引起暴菌混水，这是因为鱼死后体内的腐生菌开始大量繁殖引起鱼体的腐败，鱼体本身含蛋白质高达15-20%、含脂肪1-10%以及大量的无机盐和维生素，这些营养物质连同死鱼体内的大量腐生菌一起加入到鱼缸里，如此大量有机物的加入必然引发鱼缸里暴菌，使水质浑浊。

使用闯缸鱼开缸就不会存在这种情况，因为闯缸鱼产生的有机物废弃物主要是鱼便，而鱼便的营养成分极低，其中3/4为水，仅存2-3%的蛋白质和极少的未消化的残存食物，所以不易引发暴菌混水，如果控制得当，闯缸鱼开缸过程中可以一直保持清水状态。

暴菌混水的直接后果是造成氨指标超高，死鱼开缸法一般会达到5mg/L以上，这种毒素指标的水质是很容易死鱼的。过度繁殖的异营菌会和硝化菌争夺缸内有限的资源，释放出过多的“氨”让硝化菌无力分解，使缸内的生物负载过重，造成毒素堆积水质变坏，硝化菌在不利的生长环境下需要很长的时间才能把堆积的过多的氨分解掉，这样的做法延长了开缸时间，得不偿失。

科学开缸养菌的真谛是：“合理平衡的氨的供给，硝化菌才能更好的生存”。鱼缸里不要怕硝化菌没有食物，只要有鱼在硝化菌就会有充足的食物，只要还存在毒素指标，就说明硝化菌的粮食过剩了，这时候我们应该尽量的控制和压低毒素的含量，不给硝化菌造成过多的负担才对。而闯缸鱼开缸法氨指标一般会在1mg/L以下，这种合理平衡的氨的供给，更适合硝化菌生存，开缸速度快也更容易保持水质清澈。

关于闯缸鱼的要求：健康、便宜、皮实、能吃能拉，鱼种不限。

数量要求：60的鱼缸，10厘米的闯缸鱼1条，80的2条，1米的4条，1.2米的6条，1.5的8条，以此类推。

添加方式：80以下鱼缸一次到位，大缸应该慢慢添加，初期少加，中后期全部到位，还可以在毒素双零后再多加几条闯缸鱼，做一下压力测试，这样下主鱼的时候更有把握。

五、关于硝化菌制剂的使用

自然开缸法是不添加硝化菌的，完全依靠水体里自然存在的硝化菌慢慢繁殖。这种方法的缺点是硝化系统建立较慢，一般需要30-45天才可以完善。现在比较流行使用硝化菌制剂来加速开缸，有资料表明使用硝化菌开缸比自然开缸法的速度要快很多，硝化菌的添加对于快速建立硝化系统是很有帮助的。

选用硝化菌制剂时一定要注意生产日期，干粉硝化菌是通过冷冻干燥技术将硝化菌干燥后分散于粉状基质中制成的，故保存时间较长可以1-2年。液体硝化菌保存时间短，最好选用半年之内生产的。另外还要注意不能使用臭的液体硝化菌，因为硝化菌制剂在生产时，菌液里不能含有任何能引起异营菌分解的有机物的，否则瓶封中的空气将很快被耗绝，而形成厌气状态产生硫化氢，这就是有的硝化菌会臭的原因，这种臭硝化菌里实际已无硝化菌，而是已经腐败了的高浓度营养液，这样的东西倒鱼缸里，会使鱼缸的水富营养化，细菌会疯长，俗称“暴菌”，所以水会极度混浊。硝化菌最好选用主流品牌，科迪、百因美、奥芬兰等都可以，安照说明书的用法用量添加就可以，开缸成功后硝化菌已经处于自给自足的状态，理论上讲不再需要定期添加了。

关于Em菌的使用

Em菌在开缸初期就可以使用。使用Em菌从开缸第一天起就让有益菌占主导地位，这对于抑制病原菌，提高鱼的免疫功能，减少鱼病发生，都是非常有益处的。另外Em菌能高效分解有机物，消除腐败，这对于控制水体的有机物含量、氨氮含量，减少暴菌是很有帮助的。

Em菌和硝化菌的作用截然不同，硝化菌是用来分解氨氮等毒素，防止鱼类受到毒害的。Em菌是用来分解有机物和抑制病原菌，促进鱼类健康生长，创造良性生态的。硝化菌创造的是一个基础的养鱼环境，Em菌则是锦上添花，两种菌配合使用会更加完美。

Em菌需要定期添加，这与硝化菌也有所不同。有两点原因：

1、换水造成em的流失。em菌不像硝化菌一样具有粘附性，可以粘在滤材上，所以换水对硝化菌几乎无影响，而em菌是在水体中的，每次换水都会造成em菌的流失。

2、因为em菌里各种微生物的分裂增殖速度快慢不一，有的几分种就可以繁殖一代，有的需要几十分钟，繁殖代数过多后会造成菌种的变异和退化，会破坏em菌里各种微生物的比例，使益生菌的益生性丢失，许多菌种消失，比例失调。因此为了维护em菌的功能性也需要定时添加。

添加方法：按300升水一片的比例添加，可以直接放在鱼缸里或滤槽里，每次换水后或每周添加一次。

六、关于喂食和换水

开缸养水期间应该正常喂食，以便使闯缸鱼产生足够的垃圾来培养硝化菌，每天1-2次的喂食频率，每次七分饱即可。开缸期间有人提出不换水或者尽量少换水，目的是怕换水后降低了氨的浓度，减少了硝化菌的口粮。其实这种担心是完全没有必要的，因为在开缸期间只要检测到有氨的存在，就说明硝化系统还没有完善，硝化菌还没有能力把所有的氨分解掉，因此不用担心硝化菌的食物问题。

开缸期间不换水最大的问题是毒素不能被稀释，只能依靠硝化菌慢慢地分解，从而延长了开缸时间。开缸期间正常的换水是很有必要的，可以稀释毒素，达到氨的合理平衡的供给，减少开缸时间，更易保存好水质。

七、关于水质毒素检测

传统的开缸方法主要是以经验或闯缸鱼、试水鱼的表现来判断水质的好坏，开缸是否成功。很多人开缸一周看到水清了闯缸鱼也很活泼，就认为硝化系统完善了，下主鱼后不久就出现病患或者死亡，这样的事情不胜枚举。

究其原因是“新缸综合症”在作怪。在开缸1周至一个月这个期间内，由于硝化系统不完善，硝化菌的生长速度过慢，因此不能完全分解掉水中的毒素，所以会造成鱼的中毒死亡，如果开缸手法不正确，使氨毒积累过多，那么死鱼就更是家常便饭了。所以在开缸过程中必须要控制氨的含量，通过前面所述的各种方法尽量降低氨的含量才是关键。

以水清作为判断开缸成功与否的标准，是目前存在的最大的误区。水清与硝化菌没有任何关系，开缸初期的水会变的混浊是因为新水里突然间有了大量的有机物（鱼便残饵）而造成异营菌的过度繁殖，暴菌的结果。暴菌后会改变水的折光度，所以看起来水雾蒙蒙的，这是典型的生物性浑浊。

大量的试验证明在水很清的状态下，仍能检测到高浓度的氨和亚硝酸盐，因此不能以水清作为硝化系统建立的依据。使用氨和亚硝酸盐检测试剂进行水质毒素检测是非常科学直观的方法，可以让整个开缸过程变得透明和可控。

八、开缸成功下主鱼

科学的判断方法应该是以毒素检测指标为依据，以氨和亚硝酸盐含量双零为开缸成功的标志，一般我是在双零后不马上下主鱼，而是再等一周，这一周我会在加几条闯缸鱼对系统做一下压力测试，如果系统仍然可以保持毒素双零，此时下主鱼可确保万无一失。

这套开缸手法强调：合理平衡的氨的供给配合强大的过滤系统，重视闯缸鱼、硝化菌和em菌制剂的合理使用、依靠科学的水质毒素检测作为开缸成功与否的判断依据。科学开缸的优点：水质清澈、毒素含量低、开缸时间短、不死鱼等优点。做到以上几点，开缸就是一件很轻松的事情，任何一个新手都能轻松的去养鱼了。

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