澳门虎鱼(广东老虎鱼)

龙鱼又名龙吐珠鱼、银带鱼和银船鱼、银大刀鱼（日本），在原产地则被称之为AROWANA。样子奇丑的有称为「虎鱼」的OKOSE， 传说 猎师上山，必带此鱼在身上，因为山中有妖怪，叫为丑女的山神，当遇到她，把虎鱼干拿出来。现实生活中，把虎鱼切成刺身，有阵淡淡的幽香，十分美味。和鲑鱼一样游回溪中产卵的有夏天最清甜好吃的「鲇」，台湾人称之为香鱼。讲到内脏，香港人最大误会的是把鱼子叫为蟹子，那种爽爽脆脆的口感，产生于飞鱼。鱼子最著名的是乌鱼，又称「鲻」或「鰡」的，分淡水和咸水。海鱼较大，才能制造乌鱼子KARASUMI，日人称之为「唐墨」，样子像唐朝时进口到日本的墨条。

本篇文章给大家谈谈澳门虎鱼，以及广东老虎鱼对应的相关信息，希望对各位有所帮助，不要忘了关注我们祥龙鱼场哦。

本文目录一览：

• 1、为什么大家都爱养龙鱼
• 2、蔡澜的美食文章
• 3、常见的生物入侵者？
• 4、这是什么鱼
• 5、请问这叫什么鱼？

为什么大家都爱养龙鱼

龙鱼又名龙吐珠鱼（香港、澳门）、银带鱼（中国台湾）和银船鱼、银大刀鱼（日本），在原产地则被称之为AROWANA（当地华人读 为“亚罗娃娜”）。

在中国渊源五千年的历史长河中，“龙”是中华民族精神的象征。龙文化是中华民族文化的重要渊源和组成部分，对我国文化的发展有很深远的影响。这种影响渗透进了中国社会的各个层面。人们对龙进行图腾式的顶礼膜拜，而且千方百计地要把龙的形象具体化、生动化、人们在不断地猜想，不断地寻找，终于造就了狮头、鹿角、鱼鳞、鸡爪......的集合体。

传说中的龙，人们今天只能从神话小说、美术作品中了解和欣赏了，但现实中的龙鱼却是人们可以与之亲近的。这对于向来都把自己称为“龙的传人”的中国人来说，对龙鱼的感情就不言而喻了。使得龙鱼这一名称中带有“龙”字，且外形又和传说中的“龙”有几分相像，以至龙鱼传入我国后，养殖热潮迅速升温。其体型雄壮、气势威严、体色艳丽，珍贵而稀有，更在于它常常被饲养者寄予了无限的美好希望、赋予其众多寓意。如许多饲养者将其饲养在家中的客厅显要位置或办公室里，希望龙鱼能为本人和家庭带来好运，使自己家兴财旺；有的爱好者将九尾龙鱼放养在同一水族箱中，赋予其“九龙在天”之意；有的爱好者将龙鱼与泰国虎鱼混养在一起，称之为龙虎缸，取龙腾虎跃之意......总之，都是祝福主人福星高照、吉祥如意、家庭兴旺、事业发达之意。

龙鱼的的基本特征是：体型庞大、长度一般在60—80cm，其鱼鳞金光闪闪。金黄色泽的鳞片大约占整个鱼体的1/2，部分亚洲龙鱼在杂交后鳞片上呈现出龙鱼马蹄印。而过背金龙的金色越过第5排鳞片，并在背鳍、臀鳍、尾鳍基琢有许多排列整齐的鳞片，散投着奇特的光泽。龙鱼的胡须—般比较完整，眼球也十分明亮。双鳃表面纹线富有变化，有些龙鱼如红尾金龙的鳃盖部分有特别的红色斑块。龙鱼的寿命很长，—般能活几十年。

蔡澜的美食文章

蔡澜,著名作家、美食家,与金庸、倪匡、黄沾合称香港四大才子。他写的不少 文章 中都是关于美食的。下面就是我给大家整理的蔡澜的美食文章，希望大家喜欢。

蔡澜的美食文章篇1： 留学 时吃生鱼

到了日本留学，半工读，穷的日子三餐三日九顿，都是同样的一片咸鱼，一有钱就大吃特吃了。

寿司是最贵的，最初只选其中价贱的MAGURO，深红颜色。香港人至今还是瞧不起，但是真正在日本海捕捉的「真鲔HON MAGURO」，比近年来从印度或西班牙运来的鲔鱼鱼肚TORO还要有味道，时而用酱油腌个个把钟，切片上桌，是高级食品，和日本人谈吃刺身，如果你说很欣赏MAGURO，他们会肃然起敬。

其实TORO太油太腻，还比不上「缟鲹SHIMA AJI」。此鱼价廉物美，但并非太多人懂得吃的。

日本人吃鱼，要切得整齐漂亮，把肚边最肥美的鱼油膏也扔掉，我吩咐师傅刮了那层TORO肥膏，用火枪略略一烧，美味之极。

鲣鱼KATSUO也能生吃，不过一定要把皮和肚子部份用火烧一烧，曾经看到国内人士就那么生劏来吃，有点恐怖，因为鲣鱼的皮和肚都有寄生虫，尤其是其腹，寄生虫长大了成为一粒粒的黄疮，不烧是不行的。鲣鱼晒干后硬得像木头，我们俗称为木鱼，木鱼刮出来的丝可煮汤或放在豆腐上面，一淋酱油，好像会动了起来。

吃鱼生已是香港人生活的一部份，对它很熟悉， 其它 的鱼就不赘述了，说些在留学时代尝到稀奇古怪的。

在北海道有种叫「八角HAKKAKU」的，鱼身真是呈八角形，八条凸起来的鳞骨，不看到也不相信，此鱼剥皮后片成刺身，肉虽不多，但甚甜美。

同在北海道的有种石头鱼，名字叫为GOKO，一生贴在岩石上，一动不动，不必游水，骨头退化，只剩软骨，斩成块状煮面豉汤，口感和味道都好。

样子奇丑的有称为「虎鱼」的OKOSE， 传说 猎师上山，必带此鱼在身上，因为山中有妖怪，叫为丑女的山神，当遇到她，把虎鱼干拿出来。发现有比自己更丑的，大喜，就放过猎师不去吃他。现实生活中，把虎鱼切成刺身，有阵淡淡的幽香，十分美味。

说到丑，石头鱼「ANKO」也够厉害，初到日本时在新宿的料亭外，用铁钩吊着一条，有半个人高。因为它全身软骨，离了水面后，肉的重量会把胆压破，整条鱼就要扔掉了。分七个部份，一、肝，可生吃或煮熟来吃。二、鱼翅。三、卵巢。四、柳肉(包括面颊)。五、胃。六、鳃。七、皮。用各部份放入锅中煮，就叫「锅ANKO NABE」。

叫为MANBO的是「翻车鱼」，英文SUNFISH，名副其实地像太阳一样圆。尾部有两片巨翼，皮厚肉少，翻车鱼的刺身呈雪白色，有很独特的味道，吃惯了觉得不错，也可用面豉煮之，皮则是浸醋来吃。

谈回形状较为正常的鱼，三文鱼日人叫「鲑」，分为白鲑、红鲑和姬鲑，至今在河流中还能见到鲑鱼由海中游入产卵，但这时已变形，下颚上翘，狰狞可怕，没人敢去吃它，除了灰熊。

日人早知三文鱼寄生虫甚多，绝不生吃，多数用盐腌渍，切片烧之或煮之，就是我穷时的主要食物。一拿到薪水就吃三文鱼子IKURA，新鲜的绝不死咸，是天下美味。但很少能尝到精子，只在新潟县做的「村上宴」中吃过一次，包括了三文鱼头软骨，叫为「冰头」，用醋腌之，还有盐渍的胃和肠，一共二十二品。

三文鱼的肚边，叫为HARASU。从前切完扔掉，当今也一袋袋地卖，最为肥腻，味又甘美，高级的寿司铺也会烧给你吃。从筑地鱼市买回来，不下油，就那么煎一煎，仙人食品也。

和鲑鱼一样游回溪中产卵的有夏天最清甜好吃的「鲇」，台湾人称之为香鱼。说也奇怪，活生生的鱼用手一抓，在鼻上一闻，绝无鱼腥，还嗅到一股像青瓜的味道呢。

鲇鱼一般是烧来吃，相信大家都试过，稀有的是它的肠和肝用面酱腌制，叫为URUKA，那股苦味，非常过瘾。

讲到内脏，香港人最大误会的是把鱼子叫为蟹子，那种爽爽脆脆的口感，产生于飞鱼。另外一块块很硬的日人叫为「数之子」，那是鱼束鱼的卵。

鱼子最著名的是乌鱼，又称「鲻」或「鰡」的，分淡水和咸水。海鱼较大，才能制造乌鱼子KARASUMI，日人称之为「唐墨」，样子像唐朝时进口到日本的墨条。后来传到台湾，被他们发扬光大，一般人还以为是台湾先学会吃乌鱼子呢。

吃过最珍贵的鱼子，就是河豚的，那是用盐腌制，要经过三年才能解毒的下酒菜，没什么特别之处，一味是咸。

河豚当然不可不谈，先是用肉来煮汤，那种甜美，一吃上瘾。奇妙的是，冷了也不腥。吃刺身的话，第一次觉得肉甚硬，没什么吃头，但到了第二第三回，细嚼之下，满口甜蜜的津液，才知道为什么要拚死去吃。

罪过、罪过。也试了鲸鱼，它一身是宝，皮下脂肪叫卑尔根，因像肥猪肉。小肠叫百寻，胃叫丁字，肾叫豆脏，还有乳房也能吃，但是尾部的肉最美，不比TORO差，才知日人为何那么痴爱。

在日本还吃过数不尽的鱼类，生吃固佳，但用清酒和酱油来煮，并不逊香港人的蒸鱼，尤其是那尾叫为KINKI的「喜知次」，皮下一层肥油，百食不厌。

还有数不清的鱼，不一一枚举。留学之后，我又到各国流浪，一方面又为拍戏工作，到海外吃鱼去也。

蔡澜的美食文章篇2：面痴

我已经不记得是什么时候，成为一个面痴。只知从小妈妈叫我吃白饭，我总推三推四;遇到面，我抢，怕给哥哥姐姐们先扫光。“一年三百六十五日，天天给你吃面好不好?”妈妈笑着问。我很严肃地大力点头。

第一次 出国 ，到了吉隆坡，联邦酒店对面的空地是的士站，专做长程车到金马仑高原，三四个不认识的人可共乘一辆。到了深夜，我看一摊小贩，店名叫“流口水”，服务的士司机。肚子饿了，吃那么一碟，美味之极，从此中面毒更深。

那是一种叫福建炒面的，只在吉隆坡才有，我长大后去福建，也没吃过同样味道的东西。首先，是面条，和一般的黄色油面不同，它比日本乌冬还要粗，切成四方形的长条。

下大量的猪油，一面炒一面撒大地鱼粉末和猪油渣，其香味可想而知，带甜，是淋了浓稠的黑酱油，像海南鸡饭的那种。

配料只有几小块的鱿鱼和肉片，炒至七成熟，撒一把椰菜豆芽和猪油渣进去，上锅盖，让料汁炆进面内，打开锅盖，再翻兜几下，一碟黑漆漆，乌油油的福建炒面大功告成。

有了吉隆坡女友之后，去完再去，福建炒面吃完再吃，有一档开在银行后面，有一档在卫星市PJ，还有最著名的茨厂街“金莲记”。

最初接触到的云吞面我也喜欢，记得是“大世界游乐场”中由广州来的小贩档，档主伙计都是一人包办。连工厂也包办。一早用竹升打面，下午用猪骨和大地鱼滚好汤，晚上卖面。宣传部也由他负责，把竹片敲得笃笃作响。

汤和面都很正宗，只是叉烧不同。猪肉完全用瘦的，涂上麦芽糖，烧得只有红色，没有焦黑，因为不带肥，所以烧不出又红又黑的效果来。从此一脉相传，南洋的叉烧面用的叉烧，都又枯又瘦。有些小贩手艺也学得不精，难吃得要命，但这种难吃的味道已成为乡愁，会专找来吃。

南洋的云吞面已自成一格，我爱吃的是干捞，在空碟上下了黑醋、酱油、西红柿酱、辣酱。面渌好，捽干水份，混在酱料中，上面铺几条南洋天气下长得不肥又不美的菜心，再有几片雪白带红的叉烧。

另外奉送一小碗汤，汤中有几粒云吞，包得很小，皮多馅少。致命的引诱，是下了大量的猪油渣，和那碟小酱油中的糖醋绿辣椒，有这两样东西，什么料也可以不加，就能连吃三碟，因为面的份量到底不多。

二十世纪六十年代到了日本，他们的经济尚未起飞，民生相当贫困。新宿西口的车站是用木头搭的，走出来，在桥下还有流莺，她们吃的消夜，就是小贩档的拉面。

凑上去试一碗，那是什么面?硬绷绷的面条，那碗汤一点肉味也没有，全是酱油和水勾出来的，当然下很多的味精，但价钱便宜，是最佳选择。

当今大家吃的日本拉面，是数十年后经过精益求精的结果，才有什么猪骨汤、面豉汤底的出现，要是现在各位吃了最初的日本拉面，一定会吐出来。

方便面也是那个年代才发明的，但可以说和当今的产品同样美味，才会吃上瘾，或者说是被迫吃上瘾吧!那是当年最便宜最方便的食物，家里是一箱箱地买，一箱二十四包，年轻胃口大，一个月要吃五六箱。

什么?全吃方便面?一点也不错，薪水一发，就请客去，来访的友人都不知日本物价的贵，一餐往往要吃掉我的十分之八九的收入，剩下的，就是交通费和方便面了。

最原始的方便面，除了那包味精粉，还有用透明塑料纸包着两片竹笋干，比当今什么料都不加的豪华，记得也不必煮，泡滚水就行。医生劝告味精吃得太多对身体有害，也有三姑六婆传说方便面外有一层蜡，吃多了会积一团在肚子里面。完全是胡说八道，方便面是恩物，我吃了几十年，还是好好活着。

到韩国旅行，他们的面用杂粮制出，又硬又韧。人生第一次吃到一大汤碗的冷面，上面还浮着几块冰，侍者用剪刀剪断，才吞得进去。

但这种面也能吃上瘾，尤其是干捞，混了又辣又香又甜的酱料进去，百食不厌，至今还很喜欢，也制成了方便面，常买来吃。

至于那种叫“辛”的即食汤面，我就远离，虽然能吃辣，但就不能喝辣汤，一喝喉咙就红肿，拼命咳起嗽来。

当今韩国作为国食的炸酱面，那是山东移民的专长，即叫即拉。走进餐馆，一叫面就会听到砰砰碰碰的拉面声，什么料也没有，只有一团黑漆漆的酱，加上几片洋葱，吃呀吃呀，变成韩国人最喜欢的东西，一出国，最想吃的就是这碗炸酱面，和香港人怀念云吞面一样。

说起来又记起一段小插曲，我们一群朋友，有一个画家，小学时摔断了一只胳臂，他是一个孤儿，爱上另一个华侨的女儿，我们替他去向女友的父亲做媒，那家伙说我女儿要嫁的是一个会拉面的人，我们大怒，说你明明知道我们这个朋友是独臂的，还能拉什么面?说要打人，那个父亲逃之夭夭。

去到欧洲，才知道意大利人是那么爱吃面的，但不叫面，叫粉。你是什么人，就吃什么东西;意大利人虽然吃面，但跟我们的完全不同，他们一开始就把面和米煮得半生不熟，就说那是最有“齿感”或“咬头”的，我一点也不赞成。

唯一能接受的是“天使的头发”(Capflli D'angelo)，它和云吞面异曲同工。后来，在意大利住久了，也能欣赏他们的粗面，所谓的意粉。

意粉要做得好吃不易，通常照纸上印的说明，再加一二分钟就能完美。意大利有一种地中海虾，头冷冻得变成黑色，肉有点发霉。但别小看这种虾，用几尾来拌意粉，是天下美味。

其他的虾不行。用香港虾，即使活生生的，也没那种地中海海水味。谈起来抽象，但试过的人就知道我说些什么了。

也有撒上乌鱼子的意粉，台湾人不知道，以为乌鱼子只有台湾人和日本人才吃。撒上芝士粉的意粉，永远和面本身不融合在一起，芝士是芝士，粉是粉，但有种烹调法，是把像厨师砧板那么大的一块芝士，挖深了，成为一个鼎，把面渌熟后放进去捞拌，才是最好吃的意大利面。

了前南斯拉夫，找不到面食。后来住久了，才知道有种鸡丝面，和牙签般细，也像牙签那么长，很容易煮熟。滚了汤，撒一把放进去，即成。因为没有云吞面吃，就当它是了，汤很少，面多，慰藉乡愁。

去了印度，找小时爱吃的印度炒面，它下很多西红柿酱和酱油去炒，配料只有些椰菜、煮熟了的番薯块、豆卜和一丁点的羊肉，炒得面条完全断掉，是我喜欢的。但没有找到，原来我吃的那种印度炒面，是移民到南洋的印度人发明的。

在台湾生活的那几年，面吃得最多，当年还有福建遗风，炒的福建面很地道，用的当然是黄色的油面，下很多料，计有猪肉片、鱿鱼、生蚝和鸡蛋。炒得半熟，下一大碗汤下去，上盖，炆熟为止，实在美味，吃得不亦乐乎。

本土人做的叫切仔面，所谓切，是渌的意思。切，也可以真切，把猪肺、猪肝、烟熏黑鱼等切片，乱切一通，也叫“黑白切”，撒上姜丝，淋着浓稠的酱油膏当料，非常丰富，是我百吃不厌的。

他们做得最好当然是“度小月”一派的担仔面，把面渌熟，再一小茶匙一小茶匙地把肉末酱浇上去，至今还保留这个传统，面担一定摆着一缸肉酱，吃时来一粒贡丸或半个卤鸡蛋，面上也加了些芽菜和韮菜，最重要的是酥炸的红葱头，香港人叫干葱的，有此物，才香。

回到香港定居，也吃上海人做的面，不下鸡蛋，也没有碱水，不香，不弹牙。此种面我认为没味道，只是代替米饭来填肚而已，但上海友人绝不赞同，骂我不懂得欣赏，我当然不在乎。

上海面最好吃的是粗炒，浓油赤酱地炒将起来，下了大量的椰菜，肉很少，但我很喜欢吃，至于他们的煨面，煮得软绵绵，我没什么兴趣。焦头，等于一小碟菜。来一大碗什么味道都没有的汤面，上面淋上菜肴，即成。我也不觉得有什么特别之处。最爱的是葱油拌面，把京葱切段，用油爆焦，就此拌面，什么料都不加，非常好吃。可惜当今到沪菜馆，一叫这种面，问说是不是下猪油，对方都摇头。葱油拌面，不用猪油，不如吃发泡胶。也有变通办法，那就是另叫一客红烧蹄膀，捞起猪油，用来拌面。

香港什么面都有，但泰国的干捞面叫Ba-Mi Hang，就少见了，我再三提倡这种街边小吃，当今在九龙城也有几家人肯做，用猪油，灼好猪肉碎、猪肝和猪肉丸，撒炸干葱和大蒜茸，下大量猪油渣，其他还有数不清的配料，面条反而是一小撮而已，也是我的至爱。

想吃面想得发疯时，可以自己做，每天早餐都吃不同的面，家务助理被我训练得都可以回老家开面店。星期一做云吞面，星期二做客家人的茶油拌面，星期三做牛肉面，星期四炸酱面，星期五做大卤面，星期六做南洋虾面，星期天做蔡家炒面。

蔡家炒面承受福建炒面的传统，用的是油面，先用猪油爆香大蒜，放面条进锅，乱炸一通，看到面太干，就下上汤煨之，再炒，看干了，打两三个鸡蛋，和面混在一块，这时下腊肠片、鱼饼和虾，再炒，等料熟，下浓稠的黑酱油及鱼露吊味，这时可放豆芽和韮菜，再乱炒，上锅盖，焖它一焖，熄火，即成。

做梦也在吃面。饱得再也撑不进肚，中国人说饱，拍拍肚子;日本人说饱，用手放在颈项;西班牙人吃饱，是双手指着耳朵示意已经饱得从双耳流出来。我做的梦，多数是流出面条来。

蔡澜的美食文章篇3：旅行时吃的鱼

从日本小仓乘船，抵达韩国釜山，再坐火车，一站站停，享用当地的海鲜，最后抵达汉城(今首尔)。

日本过量捕捉，鱼虾已少，但韩国的还很丰富，价钱便宜到极点。见到鱼缸的活鱼，就叫侍者劏来吃，日本人少有把鱼内脏当刺身，韩国人全部吃，肠和肝生吃起来非常美味，前者爽脆，后者柔软甘甜。

他们做起金渍，把生鱼肠夹在白菜里面腌制，令其味错综复杂，也是一种 文化 。最怪的是把魔鬼鱼腌制发酵，奇臭无比，但一吃上瘾，又想食之。

另有一种海鳝，生活在海底，张开口就有浮流动物可吃，眼渐退化，盲了;身体也起异变，骨头没了。渔民捞起一把数十尾，用稻草生个火，把盲鳝抛进去，不一会儿，皮焦了。手抓紧，向前一捋，露出白色的肉，就那么吃将起来，一点也不韧，有咬头，细嚼之下一阵清甜，非常美味。

去到欧洲，餐牌上的主菜总有鱼和肉的选择，我从来不叫前者。因为洋人吃鱼，来来去去就是鳕鱼 HAKE、石斑 GROUPER、鱲鱼 SEA BEAM和同科的 RED SNAPPER、鲭鱼 MACKEREL、鰤鱼YELLOW TAIL、比目鱼 SOLE和鲈鱼 SEA BASS，当然最多的是三文鱼和金枪鱼了。

鱼是野生的，鲜甜得很，本身无罪，但是做法却不敢领教，不是烤就是煮，从来不会蒸。而且怎么做都好，一定要挤柠檬汁进去，这两种食材绝不配合，是从前做不新鲜的鱼留下来的坏习惯。

在美国时而见到游水的鳟鱼，彩色缤纷，称之为「彩虹鳟 RAINBOW TROUT」。大喜，买回来清蒸，肉粗糙，味道又怪，咽不下喉。

以为无鱼可吃，到了荷兰，见街边小贩卖鲱鱼，腌制发酵后就那么整条吞进肚。试了一尾，啊，香甜肥美无比，而且一点也不腥，真是好吃。

腌制过的葡萄牙人至爱，澳门人称之为「马加休」的，很对不起，我并不感觉到有什么滋味。反而在葡萄牙时，逢沙甸鱼节，大家都不做事，大事庆祝，吃当造的沙甸鱼，肉幼细，油又多，那可真是宝贝。

到了邻国西班牙，印象最深的是海鳗的幼苖。用一个陶钵，烧红了，下橄榄油和大量的大蒜，上盖，熄火，余热把鱼焗熟，美味至今难忘。

在伊碧沙 IBIZA小岛上，住着一群老嬉皮，他们各地旅行，享尽美味，落脚在当地后开海鲜餐厅，所选的大比目鱼 FLOUNDER，只卖其边缘的部份，抓着长骨，吸嚼骨边的幼肉和啫喱状的鱼胶，是其它鱼吃不到的美味。

苏格兰的三文鱼，用烟熏制后倒是可口的，除此之外，煮或煎，都没什么吃头。英国的炸鱼薯仔 FISH'N CHIPS，他们不可一日无此鱼，但我始终没在那里长期生活过，不懂得欣赏，因为用的不是新鲜鱼。

去到意大利，才知道他们也吃乌鱼子，盐渍后晒干，捏碎了撒在意大利粉上。乌鱼子之中，品质最好的来自希腊的小岛，已被法国名店包去，用蜡封起来，卖得比金子还贵，法国人也是切片送酒的。

但世界上的鱼子之中，最珍贵的当然是鱼子酱。鲟鱼由海游入川中，在俄国伏尔加河畔，渔民抓到大鲟鱼，即劏肚，取出鱼子，盐也不放，就那么送强烈的伏特加酒，一把一把用手抓来吃，不枉此生。

如果把八爪鱼也当成鱼的话，那么地中海周围诸国的八爪鱼最为好吃，用个铁网夹住，在炭上烧，下橄榄油和盐，也少不了柠檬汁。发现原来一点也不硬，地中海的品种和其它的不同，不能比较，要是用香港市场买到的八爪鱼同样炮制，一定韧得如嚼鞋底。

在马赛海边吃到的布耶佩斯鱼汤，和他处完全两样，用渔民在海中当天捕到的杂鱼来煮。那些品种是马赛独有的。汤，不用「喝」字，是因为喝汤只是一部份，主要是吃那些由汤中捞出来的杂鱼，异常香甜。

土耳其伊斯坦堡的海边，见有渔船上卖鱼，都是猛火烤的，也不怕船被烧掉。各种鱼类，以鲭鱼为主，烤一尾卖一尾，也因为是当天捕到的缘故，还是吃得过。

回到台湾，吃到肉最幼细，味最香的是他们的「花跳」了，这是一种弹涂鱼，生活在泥泞之中，样子像澳门的乌鱼，但比它甜十倍。用几尾来滚姜丝汤，已经甘美，不必下什么味精。这种鱼还有一样吃法，那就是放在炭上烤，但餐厅嫌时间花得多，已渐失传。

在筑地市场卖的鲔鱼 TUNA，因为运到时间太久，已冷冻得像一颗大炸弹，头和内脏皆除去，才不会腐烂。但在高雄附近的东港，离海不远就能捕到黑鲔，内脏还是新鲜，可做各类的佳肴，像鱼肠卤了、心脏用来煮、肝以大蒜蒸之、鱼脊骨煮汤，吸中间的骨髓、鱼头烤熟，眼睛有如苹果那么大，爱吃鱼眼的人可乐了。

大陆的鳜鱼、鳇鱼、鱼兹鱼、白鱼、武昌鱼和鲈鱼等等名贯天下，但对我这个不是从小吃到大的人来说，是不太懂得欣赏。

常见的生物入侵者？

第一批外来入侵物种名单

1. 紫茎泽兰 2. 薇甘菊

3. 空心莲子草 4. 豚草

5. 毒麦 6. 互花米草

7. 飞机草 8. 凤眼莲

9. 假高梁 10. 蔗扁蛾

11. 湿地松粉蚧 12. 强大小蠹

13. 美国白蛾 14. 非洲大蜗牛

15. 福寿螺 16. 牛蛙

《中国国家地理杂志》澳门虎鱼：中国外来生物入侵调查

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高勇 阎彩娥/文

千万年来澳门虎鱼，海洋、山脉、河流和沙漠为物种和生态系统的演变提供了天然的隔离屏障。然而近几百年间，随着全球一体化的进程，这些屏障渐渐失去它们应有的作用，外来物种们借助人类的帮助，远涉重洋到达新的生境和栖息地，繁衍扩散，它们到底是朋友还是敌人？

2003年初，一个冬日的午后，我们走进北京海洋馆，参观经过处理的食人鲳。不久前食人鲳曾是人们争相参观的热宠，它们撕扯活鱼的景象不知让多少人心惊胆战，号称“水中狼族“。但此刻，它们却只有一动不动地躺在冰柜中，睁着无望的双眼。关于食人鲳的报道随着它们的沉寂渐渐低落。然而，制造轰动的始作俑者虽已沉寂，关于外来入侵种的思考却不会随之停止。人们为什么对它们如此敬畏，甚至都不容它们生活在小小的水族箱内，难道仅仅是因为它们生性残暴吗？

“因为在中国本土并没有这种鱼”，海洋馆的负责人介绍道，“食人鲳原产于南美洲亚马孙河流域，在我国的自然界中没有天敌。体质强壮、对水质要求不严格的食人鲳，在我国南方广大地区很容易找到适宜繁殖生长的水体，一旦流入自然水域，必将打破现有的生物链，威胁土著鱼类的生存，就如同侵略者入侵一样，对生态的破坏不堪设想。”

我曾看过一些关于外来物种入侵的报道，但总觉得微甘菊、紫茎泽兰、空心莲子草、麦穗鱼这些略显柔弱的名字如何能与“入侵“联系起来呢？食人鲳尖牙利齿倒也罢了，太湖银鱼长不盈指，又如何能“造成生态系统毁灭性打击“呢？外来入侵物种离我们到底有多远？

小龙虾就是入侵物种

“外来种实际上已经来到我们生活之中，只是我们还不知道罢了。”中国科学院动物研究所的吴岷博士是我国贝类研究的专家，谈起贝类入侵种如数家珍。“比如说，北京人非常爱吃的小龙虾，学名叫克氏原螯虾，原产于墨西哥，后向北美扩散，给美国五大湖泊的渔业生产和堤坝造成了极大威胁。上世纪20至30年代经日本进入我国南京地区，随后在江浙一带迅速繁衍，对当地的鱼类、甲壳类、水生植物极具威胁。它们会在水稻田堤坝上挖洞筑穴，现在小龙虾已经在洞庭湖大量繁殖，威胁到堤坝设施。“吴岷博士还指出，曾经活跃在人们餐桌上的福寿螺、白玉蜗牛在初期都是作为高蛋白食物引入并在我国大力推广的，然而由于市场原因，被大量遗弃或逃逸，现在已经侵入到农田和自然系统，成为农作物、蔬菜和生态系统的有害生物。

原来外来入侵种已经到了我们的嘴巴前面。接下来的采访越来越令人心惊。除农业、林业、渔业中已被作为病虫害治理的美洲斑潜蝇、松材线虫、美国白蛾等等之外，即使在我国许多繁华都市的小区、路旁、沟边、荒地、园圃、操场、草坪等容易被人们忽略的地方，也早已成为入侵杂草的天堂。婆婆纳、苘麻、蔓陀罗、反枝苋，甚至还包括令美国人闻风色变的三裂叶豚草都随处可见。

国家环保总局的杨朝飞先生向我们提供了部分数字：据不完全统计，我国外来杂草共有107种，外来动物40余种，从脊椎动物(哺乳类、鸟类、两栖类、爬行类、鱼类)到无脊椎动物(昆虫、甲壳类、软体动物等)，以及细菌、微生物、病毒中都能找到例证。国内最早开展入侵生物研究的中科院动物研究所谢焱博士告诉我们：“目前我国的34个省、直辖市、自治区及特别行政区无一没有外来种，除了极少数位于青藏高原的保护区外，几乎或多或少都能找到外来杂草。”

关于外来种造成的直接经济损失，我国也有初步的统计报告。列举数字是枯燥的，但我们还是不得不仔细阅读以下统计报告：保守的估计，松材线虫、湿地松粉蚧、松突圆蚧、美国白蛾、松干蚧等森林入侵害虫严重发生与危害的面积在我国每年已达150万公顷左右。水稻象甲、美洲斑潜蝇、马铃薯甲虫、非洲大蜗牛等农业入侵害虫近年来每年严重发生的面积达到140万至160万公顷。每年由外来种造成的农林经济损失达574亿元人民币，仅对美洲斑潜蝇一项的防治费用，就需4.5亿元，每年打捞水葫芦的费用需要5-10亿元以上。

“生物入侵是世界难题”。据统计，美国、印度、南非外来生物入侵造成的损失每年分别高达1500亿美元、1300亿美元和800亿美元。解焱博士认为这些都只是保守的估计，还不足以包括那些无法计算的隐性损失，比如外来生物导致本地生物物种的灭绝、生物多样性减少以及由于改变环境景观带来的美学价值的丧失。

生物入侵导致物种濒危和灭绝

“‘外来'这个概念不仅是以国界定义的”，国家环保局生物安全办公室的专家柏承寿提醒我。人们曾经有这样的疑问，为什么“四大家鱼”(青、草、鲢、鳙)也成了外来种，它们不是我国土生土长的物种吗？原因在于，“四大家鱼”在我国很多地区是当地的土著物种，但是如果它们被引入云南、青海、新疆等高海拔地区的水域中，就成了外来种，因为这些地区属于完全不同的生态系统。太湖银鱼的例子也是一样。

云南是我国鱼类种类最为丰富的省份，然而从20世纪60年代起，人们出于产业经济的目的，两次大规模地移殖和引进外地鱼类。第一次是在1963-1970年间引进“四大家鱼“等经济性鱼类，并带进麦穗鱼和〔xia〕虎鱼等非经济性鱼类澳门虎鱼；第二次较大规模的引进是在1982-1983年，把太湖新银鱼和间下〔zhen〕鱼等引进滇池、星云湖等湖泊。现在云南原有的432种土著鱼类中，近5年来一直未采集到标本的约有130种，约占总种数的30%；另外约有150种鱼类在60年代是常见种，现在已是偶见种，约占总种数的34.7%；余下的152种鱼类，其种群数量也均比60年代明显减少。在过量捕捞、水利工程、围湖造田、外来鱼类，这4个导致云南鱼类濒危的因素中，外来鱼类是导致土著鱼类种群数量急剧下降的最大因素。滇池蝾螈的灭绝也与滇池引入外来种有密切的关系。

肆虐上海崇明岛的可怕入侵生物--互米花草，因其具有固沙促淤作用，20年前从美国引进，由于缺少天敌，互米花草目前已成为整个崇明海滩的绝对霸主，导致鱼类、贝类因缺乏食物大量死亡，水产养殖业遭受致命创伤，而生物链断裂又直接影响了以小鱼为食的岛上鸟类的生存，“如果再不加以控制，崇明岛的生物链就将严重断裂。“互花米草目前又在福建沿海等地大量蔓延，沿海滩涂大片红树林的死亡就是互花米草造成的恶果。

明朝末年，仙人掌被引入我国，如今在全国各地都能见到它们的踪影，在华南沿海地区和西南干热河谷地段，仙人掌战胜了当地的原生植物成为优势群落，那里原有的天然植被景观恐怕我们永远都见不到了。

其实，我国也有一些生物进入其澳门虎鱼他地区，成为别处的入侵物种。比如葛藤，作为一种药材引入美国，然而到了美国后却大量滋生，对当地生态环境造成重大影响。再比如青鱼，在中国只不过是一种普通的肉食性鱼类，然而不慎传到美国，已成为美国渔业大害，当地政府甚至出价100美元一条悬赏捕捉青鱼。

在全世界濒危物种名录中的植物，大约有35%至46%是由外来生物入侵引起的。最新的研究表明，生物入侵已成为导致物种濒危和灭绝的第二位因素，仅次于生境的丧失。

入侵物种还能直接威胁人类健康

麻疹、天花、淋巴腺鼠疫以及艾滋病都可以成为入侵疾病。人类对热带雨林地区的开垦，为更多的病毒入侵提供了新的机会，其中包括那些以前只在野生动物身上携带的病毒，比如多年前袭击刚果等地的埃博拉病毒。前面提到的三裂叶豚草，它的花粉是引起人类花粉过敏的主要病原物，可导致“枯草热“症，在美国约有20%的人受花粉过敏症的侵扰。我国国内虽然还没有大量的报道，但在国外的许多华人到美国后一两年内就会出现花粉症的症状。目前豚草已分布在东北、华北、华东、华中地区的15个省市，如果一旦大面积爆发，后果不堪设想。

所有这些，不论是疯牛病、口 蹄疫、鼠疫病这些令人望而生畏的恶性传染病，还是在美国声名狼藉的红蚂蚁，肆虐我国东北、华北的美国白蛾、松材线虫等森林害虫，以及堵塞上海河道、覆盖滇池水面的水葫芦都是“生物入侵“惹的祸。它们的危害之大已远远超出人们的想象，以致有人称它为“整个生态系统的癌变”。

这是什么鱼

这是沙光鱼澳门虎鱼，多生长于黄海海域澳门虎鱼，学名“矛尾复虾虎鱼”，是一年生暖温性近海底层鱼类，适应温度和盐度的能力较强。其肉质细嫩、味道鲜美，生长迅速。在中国沿海均有分布，连云港市沿海的分布尤广。矛尾复虾虎鱼在连云港本地俗称“沙光鱼”，自古以来连云港当地人就有食用沙光鱼的习惯，连云港民间有“十月沙光赛羊汤”之说。

一、沙光鱼营养价值很高

沙光鱼肉细微，味鲜美，既可红烧，又可做汤，已列入《中国名菜谱》。黄海海域城市有“十月沙光赛羊汤”的民谚，可见冬季是食沙光鱼的黄金季节。据《食物本草》载：沙光鱼“暖中益气，食之主壮阳道，健筋骨，利血脉……”，很有滋补营养价值。

二、关于沙光鱼传说典故

传说一

因沙光鱼特别肯长，故它也就有了做龙王的野心，一次它与“碗口鲳（鲳鱼）”在一起说话，无意中泄漏了心中的秘密，他对“鲳鱼”说：“我一年一托长，十年不死，就去吃老龙王”，“鲳鱼”为了讨好龙王，就把沙光鱼的话原原本本的告诉龙王，龙王听之大怒说：“好啊！它肯长是不澳门虎鱼？我叫它一年一脱胎。”就这样沙光鱼每年都要脱一次胎，故它永远也称不了霸。又因“鲳鱼”爱打小报告，大家便送个绰号给“鲳鱼”——小嘴。

传说二

海边人会说这样一句顺口溜：“沙光一年一尺长，三年赶上老龙王。”其实莫说赶上老龙王，就是碰上条把尺来长的也就够稀罕的了，沙光鱼长不大，那句顺口溜又是怎么说出来的呢？

原来沙光鱼有点呆头呆脑，人称：“呆瓜子。”就因为它呆里呆楞的，所以从不知避讳。常在龙王跟前说自己长得太小，实可怜。龙王再不想理它，但常被它整天啰嗦得烦了，于是就对它说：“罢罢罢！算你好佬，今后让你一年长一尺，莫要再到我耳边来啰嗦了。”沙光鱼一听，顿时来精神了，乐得它一跳二路高，打那以后，它看到比自己小的鱼，总要显显威风，讥讽几句：“看你这鬼样子，一丁点的实可怜，我尾尾摇一摇，就能把你大筋拉断了。”

请问这叫什么鱼？

如图   澳门虎鱼，   金线鱼、红衫     学名

金线鱼科     Nemipteridae     金线鱼属     Nemipterus    鱼类

下图为    金线鱼  Nemipterus virgatus  澳门虎鱼，俗称  金线鲢、黄线、红三、红衫、红线鱼

躯体椭圆稍延长，体被小型栉鳞。侧线仅一条，完整，中位略呈弧形。胸鳍有鳍条6~7枚。眼后方，胸鳍基底上方有一块朱红色小斑点。尾鳍上叶延长为丝状，但幼鱼期较无明显的延长。眼后至尾柄基部上方有一明险的金黄色纵带。胸鳍基底甚长，硬棘不甚坚固。背鳍硬棘10枚、软条9~10枚澳门虎鱼；臀鳍硬棘3枚、软条6~8枚。体长可达35厘米。

分布于西太平洋海域，包括日本、韩国、中国台湾、东海、南海、菲律宾、印度尼西亚、越南、泰国、澳大利亚等。生活于水深40~220米。栖息在具沙泥底质海域，属肉食性，以甲壳类、头足类为食。

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