盘锦鱼缸定做店哪家好一点:盘锦定制鱼缸
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东北大酱什么牌子好吃
说到东北的大酱啊!那是各有各的味道,也各有各的品味,小时候,家家都在腊八烀黄豆,把豆捣成糊状,再做成长方块儿,用报纸或牛皮纸包好(条件好的最好用牛皮纸,没办法的只好用报纸了),用绳捆扎,吊在房梁或别的阴凉地方进行发酵,农村俗称叫“搁酱”。等到四月初八才开始下酱,就是把酱块子掰成小块儿,放到陶制的缸里,添上水和一定比例的盐,把缸放在阳光充足的室外进行再发酵,但千万别进雨水,在发酵前要每天用酱耙子打缸(不是真正的打啊,是一种搅拌方法),😀️把酱里边的黒沫子搅上来,再撇掉,每天几遍,直到发缸(就是发酵好了)才停止,这时的酱啊,香醇四溢,色泽金黄,吃在嘴里满嘴生香!这时候啊,各种野菜和家里种的小菜啊都下来了,洗干净,用来蘸酱,那是别有一番风味,困难时期,家家在青黄不接时,蘸酱菜是东北人的最爱!但也非常浪费饭(俗称下饭)😀️!但那时没有大鱼大肉,蘸酱菜也是最好的美食了,现在呢,大鱼大肉又吃腻了,那只有蘸酱菜解腻了,但也不能多吃啊,否则美女们也得考虑曼妙的身材奥!
各地的方言都怎么叫油条
南昌人叫油条为二来子,主为在下油锅前,切交二条扁粗面条绕弯圈结。
我住老城区,中心各街巷有不少鄱阳佬承霸这一传统下油锅产业早点小吃。
我每日如在十点前起床话,因每天在头条都深垦到凌晨二三点,上午在去买菜路上三条路都有油条店。今,昨,前也品尝了这一有几千年古点心。
老头与几路炸油条小老扳客气,所都有十多年交情,二根油条加一碗豆浆,原来是三块钱,一碗一根一块钱。
油条没涨价,豆桨涨了伍角,讲是这伙吃油条二来子,全是二来子老棺材退休工资每年涨,咱农民工也得涨,但油条没涨,还缩细缩短了一些。
每天本棺材二根一碗,三元五角早点钱,不在活下,如要计较,可上莱场讨价还价追回五角钱来。
人生就象根二来子油条,下油锅,上攴桌,由人噬嚼,由人泡吞,不死能活着,就快乐每一天,这就本官二来子老油条回答。
在长沙,“微辣”意味着什么
正宗长沙人的字典里,并没有“微辣”这个说法。
犹记得到长沙上大学的第一天,来自五湖四海的舍友集聚一堂,一并去食堂打饭。
扑面而来一片仿佛绵延不见尽头的红通通世界,空气里辛辣气息无处不在。此一番奇景,直接震得两位北方兄弟瞠目结舌。
十五分钟后,在食堂穿梭三个来回的兄弟,找到了唯一一份看似能吃的菜:清炒小白菜。甫一入口,喷了:“长沙人为什么这么丧心病狂,连炒青菜都放辣椒?!”
在接下来的四年里,这两位仁兄不断被长沙人刷新着关于辣的上限。
第一次在学校外面的堕落街买卤菜,老婆婆麻利地打开两个调料缸:“要什么口味啊,辣还是特辣?”
仁兄战战兢兢:“就,就没有不辣的吗?”婆婆面无表情地看了他半晌,一脸“你在说什么,每个字我都认识但拼凑在一起是什么意思?”的严肃。
仁兄吓得不敢多话,灰溜溜地拎着清淡一点的“辣”遁了,一路被袋子里的辣椒油熏到连打十五个喷嚏,到底最后也没敢尝上一口。
以为去小炒店点菜能有点自主权吧,仁兄很快就发现,理想是美好的,但现实极其骨感。
无论你对服务员苦口婆心重复多少次“微辣、微辣”,端出来的万里江山一片红,和邻桌的纯血湖南人,似乎也并没有任何不同。
某次仁兄忍无可忍,直接跑到厨房,伏虎罗汉一般抱臂站在厨师身后监工。结果厨师口中还连连“知道知道知道”答应着他的不要辣要求,手中却电光石火间撒下一把切碎的小尖椒。
“我控制不住我自己。”厨师仰头望天,幽幽地抛出了一个哲学回答。
“不过你要微辣嘛,这就是微辣。我只放了一次辣椒。”厨师继而释然。
“湖南人理解的‘微辣’,和我似乎不在一个世界。等等,只放一次辣椒是什么意思?你们还要放几次???”仁兄回到宿舍,愤愤地向一群纯血湖南人控诉厨师。
结果,我方队友纷纷给敌军打call:他说的对啊,一次辣椒就是微辣,我们扶兰人,炒盘菜都放三次辣椒。第一次油锅爆香、第二次和着菜炒,第三次起锅前撒。
经此一役,仁兄对扶兰人绝望了。
在以后漫长的岁月,他无数次试图改变“微辣”这个词在大湘省的定义,皆以失败告终。
倒是很多年后,他早已回到北方老家,点菜时尝一口当地的“特辣”,就会不屑地冷笑一声:“特辣个毛线,连微辣都算不上。”
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